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魂萦梦牵台北之旅 令人感动的人文自然风土民情

作者: 茉莉梧桐 |来源 :蚂蜂窝 | 2012-12-10 22:37:25


台北景点图片 

D1:(11月14日)

我乘坐当班飞机顺利的在当天下午5点钟抵达了台北桃园国际机场,为为期9天的宝岛之旅拉开了序幕。台北一共有两个机场,桃园和松山,前者比较远,后者离市区较近,但机票价格也不菲,尤其是直飞的航线,所以以经济原则选择机票的话大多抵达台北桃园机场。

台湾是中国至今唯一一个没有统一的省份,所以前往台湾要办理通行证和入台证。前者比较方便,和港澳通行证办理流程一样,而且办证价格也比港澳要便宜,只需50元即可。就是入台证麻烦一些,它需要通行证办好以后在指定的旅行社办理,需要填表,证件和照片以及担保人(学生可以直系亲属作为自己的担保人而无需出示存款证明)。而且台湾至今保留其自己的货币制度,在全台湾通行货币为新台币,新台币是相对于旧台币而言的,它是在1949年国民党统治当局为处理当时恶性通货膨胀而采取的停旧发新措施的产物,并沿用至今。

人民币与新台币的汇率稳定在1:4.5上下浮动。可在大陆中国银行电话预约提前兑换,也可抵达桃园机场后兑换,桃园机场有好多银行柜台办理货币兑换业务,只是每次要收取30台币的手续费。由于台湾的商品物价比大陆要贵个2-3倍,因此建议一次性兑换与3000元人民币相等值的新台币,而且台湾金融系统较为发达,大陆的银联卡可以充分利用,从而免去交易过程中产生的中间费用以节约成本。下文和后文除作特殊说明外,货币均已新台币计价。

到了机场验过了关之后就可按照机场大厅的指示牌走到机场大巴处乘坐大巴前往市区,(费用125台币)大概一小时的车程,大巴把我们带到了终点站台北火车站。

台北火车站是全台湾最大的集散地,它是集台铁,高铁,捷运(即台湾地铁),和转运站(即大巴站)为一体的综合交通枢纽。正因为如此,初次到达台北车站有一种找不到方向的感觉,极易走失迷路。但火车站的造型却是四方四正的,子要找到一楼华丽的中央大厅就可以了,车站的南面就是横贯台北的忠孝路,北面是市民大道,只要之前查过地图,做过攻略就不会找不到方向。而且台北车站可以说是我二次游台北的中枢地带。

出了火车站就快马加鞭的赶到之前预订的饭店安置行李。饭店名叫狮城旅店,标间价格是750台币/天,设施是相当的简陋,只因为它邻近台北车站交通便利所以选择在此入住。从火车站西北出入口出来过了过街天桥,沿着市民大道向西走,走到第一个T字型路口那个就是太原路,再沿着太原路向北走一个路口就找到了华阴街,狮城旅店就在你的左手边,右手边是遍布全台湾的7-11便利店,现在在香港也很常见。而且在台湾,尤其是在旅游的地方一定要充分利用好7-11便利店,因为不仅方便购物和应急,而且还可以在里面找到有利于你旅行的相关信息,并有免费wifi可以上网。

安置好行李之后就迫不及待的抓紧这仅有的9天8夜时间迈出了台湾环岛之旅的第一步——西门町。如果说信义商圈是台北现代化城区的代表,那么西门地区就是老台北的全权代表。西门町想必经常看台剧的人都应该听说过,是台北年轻人的时尚血拼地,吉米的《向左走,向右走》就是以此为背景的。西门町因位于台北城西门外而得名,是目前台北西区的重要商圈,只是因为在20世纪30年代很多戏院的进驻,便成为了台北最为繁华的街区之一。

从住地到西门町,可以选择步行前往(约20分钟行程),也可搭乘捷运板南线在台北车站上车乘一站路到西门站下车(票价:20台币)。西门町有两处醒目的地标,一处是位于捷运站出口的初的西门红楼,另一处就是闹市中的诚品116。西门红楼是全台湾第一座市场,建于1908年这座已具有百年历史的老标志性建筑,已成为西门町地带的必游之地。过了马路就到了西门町的霓虹闪闪,店铺鳞次栉比的徒步商业核心区了。

西门町可谓是“台北的原宿”,因为它可以反映台湾的典型城市建设和人文特征。包括西门町在内,你可以在台北或是台湾其他城市,看到那马路两旁鳞次栉比的商店,像上海南京东路霓虹闪闪林立骑楼上的大小招牌,和熙熙攘攘的人群,感到商业气息和市井人文气息的有机结合,这是有别于大陆城市的独特之处。而西门町就是典型的台湾城市内涵的展示窗口之一,所以无论你走在西门町的哪一条马路上,闪闪的招牌,攒动的人头,还有诱人的美食不约而同的出现在你的眼前。

夜游西门町可以饕餮台湾小吃美食,购物淘宝,也可以看电影。西门町地区是全台北电影院最集中的地方,尤其是武昌路二段集中了八成以上的电影院,故又有“电影街”之称。的确,走不到几步就是一家电影院的招牌。此外,西门町也是台湾也是文化的窗口之一,但这却是次要的。于是沿着武昌路走出西门地区,向华西街观光夜市走去。

这里距离华西街夜市仅有一公里的距离,因此步行前往即可。走在台北的马路上才知道台湾的交通是多么的有序,汽车和机车各行其道,在左转弯过路口时机车遵守两段式过街,(即直角转弯,二次过街)决不抢行更不会闯红灯,可见其文明程度和香港有得一拼。夜市是台湾民俗的集中体现,不逛几个夜市等于没来过台湾,人头攒动的街市,闪耀的霓虹,飘香的美食怎能不扣人心弦。华西街观光夜市是早期来台北的必游之地,它以海鲜众多而出名,还有与之交会的广州街夜市,(华西街夜市是纵向的,广州街为横向)二夜市联袂构成了城西最热闹的夜市,夜市里有有别于大陆口味的台湾肉粽,盐酥鸡,柠檬爱玉等都是不可不偿的当地名小吃。其实,在台湾9天8夜都没有吃过一次正餐,正是由于台湾是个以小吃为主的美食国度,代表性的小吃难以胜数,因此两三道美食下来那种果腹感就会非常明显。

走出了广州街便是捷运板南线龙山寺站,于是搭乘捷运会到台北车站住处,为接下来的行程蓄势待发。

 

台北旅游攻略图片

  D2:(11月15日)

出发之前简单的介绍一下台湾地铁。台湾的铁又叫捷运,整个宝岛仅有省城台北和高雄两个城市有捷运系统。台北捷运简称“北捷”,一共六条线路,与香港一样不同于大陆的以数字给线路命名,而是按照路线图颜色来命名的,有些还以终点站或者首尾站有另外一个名称,例如,红线由于终点站位于淡水,故又名“淡水线”,蓝线就是上文提到第一天所乘之“板南线”。其实在台北游览重点景区只要充分利用红线和蓝线就可以了,其他四条线路相对来说乘坐机会很少。

同中国其他城市地铁系统一样,北捷也实行单程票和IC卡计价收费制,单程票呈筹码状,分段计价,20台币起步,最高票价60台币。令我感到无比震撼的就是自觉、文明、有序的乘车秩序。在车站等车的时候,站台少有向大陆城市那样在站台与轨道之间安装全封闭式或半封闭式屏蔽门,仅仅划有一条醒目的安全线和上车排队线。

台北市民无一例外的自觉地在上车排队线上自觉按照排队线的走向排队,没有人站在上车排队线以外的任何位置。列车进站开门后,不等车上的人下车完毕不会有人争先恐后的上车,关门铃声响起的时候也绝不会出现抢门等强行上下车的现象,这绝对是大陆望尘莫及之处。与香港地铁一样,北捷也是在车厢内禁止饮食的,台湾人也是严格遵守绝无违例,而且违了该利也是要承担一笔不小的罚款。

此外,每一节车厢都设有博爱座(即老幼病残孕专用座位),而不符合条件的人即使车厢人很多,博爱座还没有符合条件的人坐在上面,也不会随意地占用这些特殊座位,不像大陆地区某些自私的人占座不说,连符合条件的特殊群体来了也不主动的让座,相比之下不觉得自惭形秽吗?任何一部车上都用四种语言报站,第一遍为普通话,第二遍为台语(即闽南语),第三遍为客家话(粤语),第四遍为英文,而且普通话早已成为台湾通用语言(北部尤为明显),因此,在台湾也不必担心语言障碍。

上文提到过,台湾至今没有被大陆统一,国民党自败退大陆以后就一直统治着台湾,因此台湾至今仍打着国民党青天白日党旗而见不到五星红旗,而且台湾至今打着中华民国的年号,采用民国纪年法。所以台湾就有了双年历之说,先是民国纪年再是西元纪年(即公元纪年),换算方法很简单,民国纪年换算西元纪年就是将民国的年份加上1911年所得到的结果,例如民国25年,即25 + 1911 = 1936年;而公元纪年转换民国纪年则是用公历年份减去1911年,如今年2012年 – 1911年 =101 年,故今年是民国101年,比较有趣。正因为如此,台湾至今信奉三民主义,对国父孙中山是十分的敬仰就像大陆人民崇拜毛主席一样。因此在台湾信义商圈附近有一座玩台北部的不去的国父纪念馆。

用过早点后,在台北车站捷运站乘坐板南线在国父纪念馆站下车,依照指示的出口出站便来到了国父纪念馆的后门。国父纪念馆是为纪念孙中山先生而修建的展馆,又称“中山纪念堂”。纪念馆的主体建筑采用了唐朝宫殿式建筑的风格,金色的釉面屋顶,两侧的飞檐和醒目的纪念馆匾额,融合了古典和现代之美。进入纪念馆大门,孙中山先生坐立的铜像赫赫的出现在眼前,铜像的两侧有两个三军仪仗队的士兵站岗,右手握着钢枪,站岗期间纹丝不动,以致有人认为是士兵的像,十分的庄严肃穆。最大的看点就是仪仗队士兵的交班仪式,每小时交还一班,来国父纪念馆不得不观看交班仪式。

孙中山先生一生致力于民主革命事业,鞠躬尽瘁,死而后已,深受国民爱戴。参观国父纪念馆就不由得有一种肃然起敬之感,纪念馆前竖立着一杆青天白日大旗,不过我倒期待有一天五星红旗也能飘在这里。走出国父纪念馆的正门便来到了台北upper eastside 的信义商圈。

完全不同于历史文化气息浓厚西门町,这里完全是国际都市的范。若非十分醒目的台北101大厦,这里同北京CBD,上海浦东,广州天河没有明显的区别特征。沿着信义路向东走,只见四周都是政经大厦和高档写字楼,台北市贸中心,台北市政府,台北市议会,101大厦等无不集中于此。

台北101大厦是台北的标志性建筑,由于台北市高层建筑较为分散,因此101的挺拔“身躯”在台北市区随处可见。台北101大厦建成于2003年,它的正式名称叫做“台北国际金融中心”,因其总共101个楼层,故名。直到2007年迪拜塔建成以前,101大厦曾经一度是世界第一高楼。

别看101大厦随处可见其身影,但要想看到它的全貌还非要在台北市政府前面的市民广场不可,站在那里只见它“节节高”的造型一览无余,这种造型一方面是为了美观,减少视觉上的冲击力;另一方面也是激励上进如同芝麻开花一样。如果是天朗气清的时候可以到它的101层观光厅(票价:400新台币)体验一下登高望远的感受,可惜那天天气阴沉沉的(在台北的几天都是阴沉沉的),外加赶时间,就放弃了留着下回赶上好天气时再去观光。

靠近信义商圈还有忠孝敦化商圈,在这两个商圈不愁无处解决午饭,但在台湾尽量不要用正餐,因为宝岛遍地是美味的小吃,随处都可预见,于是搭乘捷运板南线回台北车站换乘淡水线(红线)前往士林。板南线(蓝线)是一条东西横贯城区的干线,而淡水线是一条南北纵贯线,二线交于台北车站,换乘方便,只是换乘要走好多路。

就这样乘坐捷运到士林站下车一般乘坐到本站下车的人多是去前往台北故宫博物院或者是士林官邸,而不是台北赫赫有名的士林夜市,因为前往士林夜市要在它之前的剑潭站站下车比较近。如果是前往参观台北故宫博物院那么下车出站后向北从1号出口出站转乘公车(台北管公共汽车叫做公车),如果是去士林官邸则从车站南面的2号口出站步行前往。今天下午由于天气较好,打算留足时间去淡水看夕阳日落,故仅仅参观士林官邸而将台北故宫留在环岛之后再去参观。因为台北故宫主要是欣赏国宝,不受天气的影响。

捷运士林站周边也有很多当地小吃,而且在前往官邸的路上也会遇到很多诱惑不住的美味,所以上文不建议读者和驴友在信义或者忠孝敦化商圈用餐的原因在此。出了站按照箭头指示的标志走,就这样行走在台北逼仄的小路上,路的两旁都是搭院在路边的人家,家中遍植兰花草之类的大小植物,家庭布置就好像图画一般给人一种温馨的感觉,走过了中山北路五段就可以依稀见到士林官邸的入口大门。

士林官邸原本是蒋介石与夫人宋美龄在台北最主要的下榻居所,整个官邸就是一座大花园,栽培了很多有台湾特色的植物,如兰花,槟榔树等。穿过丛林密布的花园走到底部深处就可见蒋介石和宋美龄的住所士林官邸(门票100台币,学生半价),这是公园的核心和精华所在。蒋介石退居台北后一直和宋美龄居住于此,直到1975年逝世,其后宋美龄长期旅居美国,这里一直是管制区。直到1996年,台北市政府收买了这里,这里才作为一处景点对外开放。一座诺大的花园洋房里,蒋介石在这里度过了人生晚年。不论是蒋介石及其夫人生活起居的正馆,或侍从、警卫人员驻守的营房,均漆以墨绿色,与周边树林调和,兼具隐蔽、防护作用。不仅是官邸别墅,还有原种的花草树木颇具台湾当地特色,故士林官邸值得一看,原本和台北故宫放在一天一条线路上,只因为难得抓住了台北好天气,所以将故宫的参观放到以后,准备前往淡水观看日落。

就这样,我又回到了捷运站,乘坐捷运淡水线乘到底就是淡水站了。淡水由于淡水河和淡水港而得名,早期曾指整个台湾北部。“淡水”常与“沪尾”并用,“沪尾”是村落的名称,不过现在已经等同了而不再作区分。到淡水主要是参观红楼淡水建筑,逛淡水老街,在渔人码头观看日落。

从捷运站出来找到中正路就是有名的淡水老街了,也许会令你失望,淡水老街完全没有想象中的那种老街景象,完全是一条极为普通的大街,大街两旁都是店铺,并挂满了个性化的招牌,马路边上停满了台湾主要的有特色的交通工具——机车。走在所谓的老街上,你真的会感到平淡无奇,所以可以在交汇的小巷拐弯参观,才会不会让失望的老街扫了兴,或是感到“白来”。

老街基本上是南北走向的,找到任何一条小巷向西走到底就是淡水河,而向东走则是不高的山丘,山丘上有许多荷兰殖民统治时期的遗迹。淡水曾经被叫做“红毛城”,因为荷兰殖民者统治台湾时期曾在此建立军事要塞,并见了许多具有荷兰风格的建筑,而荷兰风格的建筑多为红色砖瓦建筑,故荷兰建筑被人称作“红毛楼”,荷兰殖民者也被叫做“红毛”。最有看店的就是淡水的标志性建筑之一淡水红楼,为一座西班牙式红砖建筑,曾是19世纪末的一处豪宅,现在已被改建成为一座高档餐厅。

淡水区最大的看点莫过于被列为台湾八景之一的渔人码头日落。沿着与淡水老街交汇的小巷向西走便来到了淡水河畔。淡水河是台北盆地为一处入口,八里淡水不仅自古为台湾北部与大陆移民往来,也是政治,军事,经济和文化进出的大门。故淡水有着极其重要的地位,成为要塞而必争之地,1860年第二次鸦片战争中国战败以后,英国殖民者也就迫不及待的逼迫清政府将淡水辟为通商口岸。

在台湾由于90%以上的河流都发源于中央山脉,地势由高到低走势较陡,故多数河流都是水流湍急,淡水河在这一点是非常明显的,再加上风向多和水流保持一致,因此,从古至今的渔民多在淡水河搭乘顺风船出海。而这种所谓的顺风船保留至今,尽管已经十分的现代化,并装有发动机可以逆水行驶。渔人码头距离淡水老街还有很长一段距离,所以可以在老街码头搭乘顺风船(单程70台币)前往。

乘上当地有名的顺风船奔驰电掣般的行驶在水流湍急的淡水河,吹着淡淡的风,欣赏着大河两岸的建筑和山水,心怀不自觉地宽了许多。当看到一座白色的醒目的斜拉大桥之后,到达了目的地渔人码头。渔人码头向来以其浪漫的夕阳和日落闻名全岛,刚刚看到的那座白色的斜拉桥是淡水的标志性建筑,因其处在极具浪漫色彩的渔人码头,故名情人桥,的确这是一个适合一对情侣抒发浪漫情怀之地,可惜我只身一人前往,无法体验这种浪漫。渔人码头位于淡水河东,站在码头向河对岸望去是观看夕阳日落的最佳地点。

大约五点钟,太阳收敛了其耀眼的光芒而变得朦胧、红润漫步在淡水河西,夕阳的霞光照耀在旁边的浮云上形成了美丽的晚霞。“夕阳有诗情,黄昏有画意”,此情此景,令人不浮想联翩,不心旷神怡也无由。看着那徐徐西下夕阳,心中感慨万千,想到一天又这样的过去了,不免有些欣慰和反躬自问,自问今天有没有过得有意义,有没有虚度年华等等。同时,那个方向正是大陆的方位,想到台海两地的现状,想到两岸至今尚未统一,那种大陆人的乡愁不免的涌上心头。这不由得让我想起了邓丽君的歌《又见炊烟》,我再次深刻的与歌中所唱“诗情画意虽然美丽,我心中只有你”产生了共鸣,只期待着两岸早日统一。

“夕阳无限好,只是近黄昏。”日落的霞光随着时间的推移而愈来愈淡,直到太阳落至地平线下夜幕将淡水河西的观音山完全吞没,取而代之的就是码头建筑和情人桥的华灯初上。夜幕下的渔人码头也别有一般风情,华丽的灯光,在灯光照射下的淡水河粼光熠熠,呼吸着那淡淡的海风,望着情人桥上如织的游人,又是另外一种风情。然而,这样的景致和情怀是可遇而不可求的,假如今天是乌云密布或者阴雨绵绵的日子,来到渔人码头这里是没有任何意义的,我很庆幸今天赶上了多云的天气,赶上了这传说中优美的日落。

于是再次搭乘顺风船回到了淡水老街码头,老街附近一带的淡水河畔无论是白天还是黑夜始终是游人如织,夜晚更是热闹非凡,令人失望至极的老街在夜幕下也上了华灯,逛街的人也比白天多了几成。淡水也不乏当地特色的名吃,比方说淡水鱼丸,阿给(以粉丝,肉丝为馅料的以鱼浆封口的油炸豆腐)等都不可补偿,但不可以吃得太饱,因为回程途中经过赫赫有名的士林夜市,要顺路的停下来逛逛并饕餮小吃。

回坐捷运淡水线在剑潭站下车过了马路便来到了台北最有名的,最平民化的士林夜市。夜市分为两个部分,一是以阳明戏院为中心的安平街,文林路一带;另一处是位于慈诚宫对面的士林市场,但我这两次逛的都是文林路那一带,因为那里是台北当地特色小吃的集中地带。创始于士林夜市名小吃有豪大大鸡排,鸡蛋蛤仔煎,还有“青蛙下蛋”(柠檬爱玉粉团)等。

尤其是在大陆随处可见豪大大鸡排,士林夜市可是它的老祖宗,每次都可见到10人左右甚至更多在排队购买,而服务人员的动作也是相当的熟练,先是发给每人一个塑料袋,平均每分钟一块鸡排,味道特别正点,以致回到大陆都不想再吃了,55台币的价格令人感到非常的值,是逛士林夜市不容错过的美味。正因为如此,士林夜市是我在全台湾唯一一个光临两次的夜市。

 台北自助游图片

 D8:(11月21日)

环岛玩了一圈,游览了如诗如画的日月潭,亲临了珊瑚礁石纵横海岸线的垦丁,光顾了太平洋断崖险峻的花莲,再度乘坐环岛铁路回到了省城台北。尽管体力上感到有些疲惫,但旅行始终是以将让我感到轻松愉快的事,毕竟作为我生平四大爱好之一,所以这次回到台北依旧是精力充沛。

回到了那已经熟悉的环境,一切照旧,还是住在先前住过的酒店,可是天公就不作美了,阴沉沉的不说,还时不时地下起小雨。此正值秋末冬初之际,东北季风活动频繁,与夹杂水气的西南季风频繁交锋,不是带来寒流,就是带来降水,再加上台北处在盆地地形当中,雨量较比台湾其它城市要大,所以又歌曲唱道《冬季到台北来看雨》。不过好在雨量仅仅达到小雨的程度,甚至可以说是阵雨,所以无伤大雅,而且到达台北已经是中午时分,我已将整个下午的形成都安排参观台北故宫博物院。(门票:160台币,学生半价)

从住处再次搭上了熟悉的捷运淡水线再次乘到了士林站下车,从北面的1号出口出来走到中正路上可搭乘红30路,225,304,或者18路公车就可前往。

两岸共有3座故宫:北京故宫、沈阳故宫和台北故宫。若论皇家建筑的庄严宏大,非北京故宫莫属。然欣赏国宝,还是台北故宫博物院最有看头。台北故宫始建于1962年,在建筑风格上参考了北方皇家园林的风格,这一点和北京故宫有很多相似之处。不同于北京故宫的皇家风格,台北故宫的主色调为淡雅的绿色与黄色,有一种清新湿润的感觉。

故宫里面有好多展馆,全部逛完最少也要4-5个小时,所以至少拿出半天的时间欣赏国宝,于是这整整一个下午直至关门我都在这里参观展览。馆中有近60万件旷世奇珍,涵盖了玉石、青铜器、漆器、书法、绘画等各类宝贝。其中作为镇馆之宝的三件奇珍不得不一睹风采,那就是翠玉白菜,肉形玉石和毛公鼎。翠玉白菜是一块和真的白菜一样大小的人工雕琢的玉石,不仅色彩鲜明,枝叶分明,连极具技术性的将一只蝈蝈和一只蚂蚱栩栩如生的雕在玉石上才真令人叫绝,这象征着多子多福,呈现出天人契合的奥妙。

肉形石以其逼真的造型和色调,令人感到摆在眼前的就是一块真正的肉而不是玉石模型。中华礼乐文化源远流长,钟鼎青铜器就是夏商周时代礼乐文化的代表产物,作为镇馆三宝之一的毛公鼎是西周宣王的叔叔毛公所铸的礼器,鼎内铸有局时最长的彝铭(鼎文)共计500字,不仅具有文化价值,更具记录文字发展历史的价值。尽管宝贝众多,但这三件镇馆之宝我是非常认真看的,而且来自世界各地的游人也都集中于次,看到如此做工精细,保存完好的国宝,无不赞叹中华民族的智慧和文化。

其实者都要归功于国民党的官员。自中华民国建国以来,随着帝制被推翻,作为明清皇宫的故宫便失去了皇城的功能,于是当时的北洋军阀政府便在1925年在故宫成立旨在向国人展览国宝文物的故宫博物院。后来国民党控制了北京政权之后,着手接管了故宫博物院。但是1937年,侵华日军在北平发动了卢沟桥事变,开始了全面的侵华战争,随后不久,北平便沦陷在了日本人手中,成了日本的殖民地。国民党在撤退以前,将故宫的国宝一一编册封存保管,运送到了南京准备保管收藏。但就在同年日本人就闪电般的攻打到了南京并攻陷了当时的民国首都,于是这批国宝就随着撤出南京的国军辗转到了抗战时的陪都重庆,直到1945年抗战胜利,国民党首都迁回南京,才避免了被法西斯强盗掠夺的命运。

然而,随后不久又是国共两党交锋的解放战争,最终以国民党的失败而告终,国民党不得不退出大陆,退守台湾。但这批珍贵的国宝并没有留给共产党和广大中国人民,而是随着国民党一起辗转到了台湾才得以安定下来,结束了几十年的“流浪”生活,今天出现在台北故宫博物院中供全世界游人参观欣赏。我想这是国民党为中国做出的一大贡献,尽管我对这个政党没什么好感,但就为这具有爱国意义的行为,我还是向他们致以最诚恳的敬意,正是他们与国宝同呼吸,共命运的举措,才使得这些前辈们心血铸造的文物才得以完好的展现在世人面前,不至于像圆明园的国宝至今还流落在海外,以致文化缺失。

全部参观完已经五点半了,夜幕已经完全笼罩在台北城上空,只是天气已经很阴,又有短时小雨,也不感到饿,还没想去逛夜市。所以又搭乘捷运来到了忠孝复兴商圈,因为这里有全台湾最知名的书店——诚品书店。尽管该书店遍布整个台北,但它的总店是在忠孝商圈这里。在捷运板南线忠孝敦化站6号口出来沿着敦化南路一段向南走200米便找到了。

与台北文化画上等号的诚品书店,绝对是像我这样的文艺青年不容错过的地方。与大陆不同的是,台湾的书店几乎包罗万象,很难找到死角,这都得益于台湾是个思想民主自由的地方,而大陆望尘莫及。翻看着那一本本内容详实,新颖的书籍感到在思想上再次受到了文艺的洗礼。

台北是个书香文化城市,尽管当今时代网络书店日占鳌头,但台湾居民的本土书香意识却无形中保护了实体书店,不至于向大陆一样个体书店生存维艰,这绝对是大陆应该向宝岛学习的地方。保护抽象的无形的文化,是城市软件设施的重要措施,而软件设施与硬件设施形成有机的结合才是一个国际性大都市应该具备的,这一点台北可谓是当之无愧,还有香港亦是如此,我为大陆城市在这一点的不足感到无比的惋惜。

看着看着,不觉已经到了9点,此时雨已经停歇,站在横贯台北城东西的忠孝路,只见霓虹灯无比的闪耀,远处散射着101大厦荧光,这让我深深的体味到了什么才叫名符其实的不夜城。台北的夜色是和香港投的一拼的,但更多的还是着霓虹闪耀的背后散发出的几十年积淀的人文气息,这是和上海等大城市的夜色最大差异。想到明天就要离开宝岛,不想辜负了这难得雨霁云销的夜晚,于是决定就进再去逛逛辽宁街夜市,算是不虚此行了。

辽宁街夜市靠近捷运木栅线南京东路站,改线与板南线交汇于忠孝复兴站,两站相隔很近,于是选择步行前往,以便再次呼吸城市文化的芬芳。辽宁街夜市很短,和之前去过的士林、广州街、华西街等夜市的大气和热闹不同,取而代之的是平静和低调,小而美。但也是也不乏品尝夜宵的居民和游客,而且这样的也是更加亲民化、生活化。夜市里也有台湾常见的小吃如蛤仔煎,还有鹅肉等。台湾夜市文化不仅源远流长,而且也是台湾本土文化的灵魂,所以这几天只要晚上一有空闲便选择逛不同的夜市来体验宝岛特色。

 台北图片

 D9:(11月22日)

最后一天,行程依旧紧密,毕竟我还是想尽可能多的在宝岛留下足迹。一大早,这多雨的台北城又倾盆般的狂怒起来,但由于时间不多,于是没得选择只好撑伞出行。

我再次乘上早已熟悉的捷运淡水线乘坐至顶溪站下车去吃早饭。这是一顿非比寻常的早饭,因为这顿饭我选择了台北乃至大陆赫赫有名的永和豆浆。它的创始店也是旗舰店就位于台北市永和区永和路二段,从捷运站2号出口出来左转直走过了马路就找到了。但招牌上写的不是“永和豆浆”,而是“世界豆浆大王”。不要以为我找错了,这就是永和豆浆店的真名。

“永和豆浆”的外号来源于这第一家店所在的位置是台北市永和区,故名。永和豆浆店的创始人是一位在台湾的国民党退伍军人所开,因想念家乡大陆的豆浆和油条而投资经营。没想到越做越大,现在连大陆的许多成城市都开了不少分店,也许是无心插柳吧。来到旗舰店,别说这豆浆的味道还真不是盖的,又香又浓,被他惯得重口味了许多,生怕回到大陆食之无味。

尝过这名符其实的永和豆浆,便踏上了宝岛之旅的最后行程,此时天空依旧乌云密布,雨意丝毫不减,我只能顶着雨前往中正纪念堂。中正纪念堂是座宫殿陵墓式建筑,宝顶采用蓝色的琉璃瓦。馆内陈列着蒋介石的个人文物以及史迹等展览。它与正门的牌楼之间广大空地构成了“自由广场”,广场两侧是极具中国古典皇宫式的建筑,分别是国家戏剧院和国家音乐厅,可惜由于下雨,只能短暂停留,拍照取景留念后便离开了。

出了中正纪念堂大门便是中山南路,沿着中山南路走到凯达格兰大道路口便来到了台北一处闹中取静的“二·二八和平公园”。这是一座为纪念1947年台湾人民“二·二八起义”中死伤民众而设立的普通市民公园。

1947年2月27日下午,国民党6个稽查员在台北打死了为减税请愿的商贩。2月28日,台北市民罢市、游行请愿,又遭国民党当局的镇压,激起了全省民众的愤怒,爆发了大规模武装暴动。几天之内,暴动民众控制了台湾大部分地区。国民党政府从大陆调集军队进行残酷镇压,到3月13日将全岛镇压,死者多达3万多人,直到20世纪90年代才得以平反,在台湾史上写下了惨不忍睹的一幕。由于国民党军队中绝大多数人都来自外省,镇压的行动反而使得省际矛盾升级,直到现在,还有很多老一辈的台湾人对大陆外省人还有很大的偏见。

如今,在这当年充满血腥之地已经成为了一座精致的闹市公园,公园内绿树成荫,到处可见白鸽在散步,颇有呼吁人类和平之意。院内设有二·二八事件纪念碑和纪念馆以祭奠先烈并牢记这段惨痛历史。而且,现任总统马英九则于2006年将此事件解释为“官逼民反”,并代表国民党道歉认错。他表示将二二八纪念日降半旗,甚至将二二八视为国殇也不为过。

走出“二·二八和平公园”,继续沿着怀宁街走到底,看到眼前一片豁然开朗,一栋红色的“总统府”赫然出现在眼前。“总统府”和西门红楼的建筑风格类似,正面看呈T字形。该大楼始建于1919年,日本占领时期作为“总督府”使用,是台湾总督办公的地方。国民党退守台湾后,把总督府改名为“介寿馆”,蒋介石等人在此办公。2006年,时任“总统”的陈水扁有正式的改名为“总统府”并沿用至今。总统府每天上午8点至11点半是对外开放的,可惜我来的时间已经临近清客时间了,只能遗憾地留到下回。

沿着总统府门前的大马路重庆南路走便又看到了极具台湾特色的商业街,这就是台北赫赫有名的书店文化一条街。毫不夸张,走在这横贯南北的重庆路上,每走三到五步便可见到一家实体书店,或大到像诚品书店那样规模宏大,或小到迷你一般,还有的在一楼辟出了咖啡座供读者品味咖啡与书香,十分文艺和浪漫。台湾有名的金石堂书局总店也位于这条街上,可见台北不愧为历史文化名城,无论是上海的福州路还是北京的西单,都难以与之媲美。沿着这书湘文化一条街走到底便又回到了横贯东西的忠孝路,台北车站就位于你的右手边不远,于是这感慨万千,回味无穷的宝岛之旅就在这里画上了完美的句号。 

为期9天8夜的台湾环岛之旅可谓是感慨万千,震撼无比,回味无穷。可惜迫于时间关系,只是选择了重点城市和地区观光游览,而不得不放弃一些地方和离岛,如台东、高雄、宜兰、澎湖等地,作为下次前来的动力和理由。事实上台湾环岛之旅花上一个月的时间也不过分,而且台湾本省人的大多骑机车环岛观光游览,怎么也不过分。

实在是因为台湾的自然风光和人文风光是令人无比的魂萦梦牵,正如我在《序言篇》里所说。在这里我要特别感谢雪梨同学(谢谢你的地图),小甜同学(多亏你的建议),小沫同学,小红同学(均为化名)还有Q老师(是你告诉了我台湾淳朴的风土民情让我回味无穷),是你们给予了我这次宝岛之旅无数的宝贵建议,让我无比的难忘。

回程的飞机上我一直在想“难道五千年的文化恩泽,就不能消解两岸才几十年的政治恩怨”,想到这里不免感到遗憾。而尽最大的心愿莫过于希望两岸早日和平统一,祖国早日完成统一大业而走向伟大复兴。

宝岛之旅,意犹未尽,思明年再次前往。

 

台北景点图片

(感谢茉莉梧桐提供的图片与信息)

[湾湾游]

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